Principal estil de vidaA Escòcia amb moto: les meravelles de Raasay i les alegries de Calum's Road

A Escòcia amb moto: les meravelles de Raasay i les alegries de Calum's Road

Crèdit: © Steve Ayres / Country Life

Aquest estiu, Steve Ayres de Country Life va viatjar per Escòcia amb una moto Triumph 1200 XRX. Aquesta darrera entrega de les seves aventures el veu visitar l'espectacular illa de Raasay, on troba la primera destil·leria legal de l'illa i una carretera construïda per un home al llarg d'una dècada.

Confessaré feliçment que des del moment en què vaig encendre la clau del meu Triomf aquest divendres al matí i vaig tirar a la pista per començar el viatge, en particular m’ha destacat un pensament: arribar a Raasay i anar a la carretera de Calum.

Ara em trobo a Sconser esperant el transbordador Caledon MacBrayne, jaqueta descomposta, acollint una brisa fresca i ja sentint un altre dia gloriós per davant. Els dipòsits de benzina han estat tancats, no hi ha estacions de recàrrega a l'illa, i jo, mentre em queda el temps per parlar amb un local que es dirigeix ​​cap a casa a l'illa. Amb prou feines 160 ànimes resideixen a Raasay i cal tenir en compte els viatges fora de l'illa; sovint, els veïns recullen allò imprescindible els uns pels altres i tots els membres de la comunitat es miren els uns dels altres.

No és necessari que les bicicletes baixin en aquest curt recorregut de l'estany del molí, de manera que agafem l'aire a la coberta i mirem cap a Raasay. M'han dit que busqui llebres de muntanya a les carreteres estretes i que estiguin atents al cel també per a les àguiles. Sens dubte un tipus diferent de percepció de perill a l'estil de vida agit del sud-est de Londres.

Passen 25 minuts i és hora de desembarcar. Prenc nota de la superfície de la carretera sense problemes per a la taula de billar mentre surto per la rampa i començo a qüestionar-me la investigació prèvia al viatge, que advertia de carreteres de grava amb prou feines transitables i de tornades. Resulta que tot això encara hi havia per arribar, i després alguns ...

Tot seguit es troba la destil·leria Illa de Raasay que serà el nostre allotjament durant la nit. Va obrir les seves portes al setembre del 2017 i s’ha acabat molt bé per dins, però de moment, després d’una càlida benvinguda per part del personal, tot el que vam fer va ser deixar les maletes i partir cap a la ruta de la costa cap a allò que ocupava els meus pensaments. fa sis dies: passejant per Calum's Road.

Hi ha una única carretera que recorre gairebé la longitud de la petita illa i girar el primer revolt dóna una vista impressionant de Skye a l'esquerra abans de tallar a la dreta la columna vertebral de Raasay i continuar cap a les restes del castell de Brochel.

Fins al 1982, el castell, que no es troba a poca distància de cinc milles de la punta nord de Raasay, era, literalment, el final del camí. Els que vivien més enllà havien de caminar o viatjar amb vaixell, efectivament tallats de la resta de l'illa. No obstant això, des de 1982, la carretera nord s’ha allargat durant dos quilòmetres gràcies en gran mesura a un home: Calum Macleod. Va construir de forma senzilla el que ara es coneix com el camí de Callum entre mitjans dels anys 60 i mitjans dels anys 70, mentre treballava com a guardià al Far de Rona (una illa més petita de la punta nord de Raasay) i tendint als seus animals i cultius a Arnès. La seva història està documentada gràcies al llibre més venut de Roger Hutchinson, 2006, Calum's Road .

Fins i tot arribar fins al castell de Brochel és prou desafiant. No surto de la segona marxa, amb la superfície de la carretera canviant constantment de raig asfaltat a grava dispersa, i tot i així, el Triumph Tiger em recorda una moto anterior que ja tenia propietat, amb ganes de canviar de direcció amb una empenta sobre les amples barres o la pressió sobre un botó. Fins i tot em quedo dempeus dret de vegades, per obtenir una millor visió del camí que hi ha per davant, la bicicleta compleix totalment. El meu company de muntanya, però, lluita sobre el que és efectivament una bicicleta de muntanya que circula per autopista, certament no pensada per a aquestes carreteres. Es demana un progrés més lent i, per ser franc, no m'importa res, em dóna més temps per endinsar-me en els paisatges.

En arribar al castell de Brochel apagem motors i aparquem les bicicletes. Simplement, aquestes vistes no poden deixar-se passar sense parar, i això està dient alguna cosa, tenint en compte la bellesa natural que ja havia vist.

Tornant a sortir i a 100 metres trobem el cartell que identifica l’inici del camí de Calum, amb una carretilla rovellada i una pala que descansen a la base. A les fotografies obligatòries fetes, seguim una forta pujada que s’enreda d’esquerra a dreta que dóna una indicació del que s’ha de seguir, i que el parell motor sense esforç només empassa un terreny com aquest. Turons, praderies, valls i fins i tot muntanyes; el que ho poseu i és probable que ho hagi muntat, però aquest camí, aquesta carretera ... m'he perdut per les paraules. Per això passejo, moments com aquests.

Em deixo enrere per fer més fotos i quan finalment em poso al dia de Steve, la seva bicicleta està aparcada, un cartell que declara el final de la via pública. Els cels blaus, juntament amb el tipus de mar blau que espereu al Mediterrani dominen l'horitzó; la vista sobre la badia de sota quedarà llarga a la meva memòria. La bellesa natural d'Escòcia no és sorprenent, però el temps és: amb temperatures que pressionen 80 graus Fahrenheit podríem estar al sud de França.

Sovint es veu a les aigües circumdants el porpó, les balenes minques, les orques i els taurons de bosc i el nom nòrdic "Raasay" significa illa de la roca, o vermell, cérvol. Bastant apte, ja que a la tornada una mare i un cérvol juvenil estan pasturant per la carretera, amb els ulls fixats en mi mentre passo lentament. Una vegada més em trobo caient enrere i capturant cops de paisatge i un breu curtmetratge d’Steve, desapareixent mentre negocia una altra cantonada a l’alçada. Em pateixo, recordo encendre la càmera Go Pro fixada a la part superior del casc, emmagatzemar el telèfon i simplement gaudeixo del viatge.

Mentre continuo, trobo el monument de pedra dedicat a l’home que va ser el responsable d’aquest camí, el mateix Calum MacLeod. Només convé aprofitar el temps per llegir la placa atenta i oferir algunes paraules personals d’agraïment. Tota l'experiència ha deixat sens dubte una impressió duradora en mi.

Al barri d'aparcament de la destil·leria Raasay, els motors calents es refreden, la tarda és gloriosa. Després d'una dutxa molt benvinguda a la moderna i moderna cuina hotelera, ens dirigim al bar on hi ha una bona varietat de begudes locals i més conegudes al sistema d'honor: ens conformem amb una IPA afruitat. El bar i les zones de menjador són impressionants, amb vidres del sostre al sostre aprofitant les vistes que són només les més belles que es puguin imaginar, i ens asseiem i gaudim de veure el transbordador cap enrere i enrere. El sopar a la destil·leria només es serveix els caps de setmana, de moment, almenys, així que Raasay House és el nostre destí aquesta nit, a poca distància a peu.

La calor del dia encara ens queda una passejada benvinguda i en ruta ens aturem a The Silver Grasshopper, una botiga de joies i regals amb una diferència agradable. És propietat de Fiona Gillies, assistida pel deliciós Saba, un illenc que va tornar després de viure la vida fora de casa.

Amb una qualificació en bijuteria, Fiona es va plantejar dissenyar i crear la seva pròpia marca de penjolls, arracades i similars i no puc pensar en un lloc més adequat per comprar regals per a les meves filles adolescents. La seva història em porta a casa el simple fet que una comunitat com aquesta necessita que la joventut per sobreviure; ens fa molta gràcia sentir que els seus amics també treballen a Raasay i guanyen una vida digna.

Vam a la casa de Raasay. Originalment una casa de clans pertanyent al cap de Macleod de Raasay, va ser cremada a terra després de Culloden i, el 1747, es van iniciar els treballs a l'edifici que encara avui es troba, el mateix lloc on es va allotjar Samuel Johnson i sobre el qual va comentar. la tradició escocesa de rebaixar un drama de whisky a l'esmorzar. Avui, el lloc és un hotel i hostal amb restaurant i bistrot, que ofereix activitats a l'aire lliure en un parc natural per a aquells que busquen explorar els exteriors. L'aparcament només explica la història: està ple de vehicles amb bicicletes de muntanya i caiacs muntats a la part superior, que mostren els atractius d'utilitzar el lloc com a base per als aficionats.

Tenim una hora o dues per matar abans de sopar, així que mentre estem fora de temps sopem un parell de cerveses, remullant els rajos i comentant els dies de muntar. Tots dos estem d’acord que el Triumph Tiger ha tingut un rendiment excel·lent a les carreteres sovint exigents, amb molt respecte a les habilitats d’Steve a la seva màquina turística, ja que reinava a la bicicleta més pesada en algunes superfícies seriosament soltes.

Hauria tingut el luxe de seleccionar la configuració de suspensió "tot terreny" que donava al Triumph la quantitat adequada de llibertat per afrontar les condicions de la carretera molt canviables. Un cop tornat a asfaltar més consistent, he tornat a la configuració de "carretera" mitjançant el commutador de commutació del manillar. Una opció inestimable i una altra marca a la meva llista de funcions que no només funcionen al món real, sinó que són necessàries en una màquina dissenyada per fer front a pràcticament qualsevol condició.

Veure aquesta publicació a Instagram

El millor kit que he utilitzat en 30 anys de ciclisme. Confort i protecció ???????? i molt recomanable a qualsevol motorista que busqui alguna cosa que no us defraigui. 526 milles el primer dia i segueix sent fresc!

Una publicació compartida per Steve Ayres (@bexley_lad) el 2 de setembre de 2018 a les 22:01 PDT

La conversa continua en la mateixa línia que el sopar, que era tan impressionant com l’edifici en si mateix, i després torna a la destil·leria per gaudir d’una nit en un llit de peluix, revestit de roba blanca de la Companyia: un canvi ben rebut de la sac de dormir amb què ens hem acostumat. Hi ha sis habitacions, a la destil·leria, tres amb vistes al pati de producció i les altres tres cap a Skye; tots són còmodes, impecables i acollidors.

Al matí següent ens vam despertar i vam gaudir d’un esmorzar excel·lent i un recorregut per la destil·leria que era fascinant. El fet de poder observar no només el procés de barreja i barrejat, sinó veure els locals treballadors i fer funcionar tot l'espectacle va donar un toc personal als destil·ladors més grans no pot contenir una espelma.

Veure aquesta publicació a Instagram

500 i més enllà. A mesura que ens aproximem a un any de producció, marquem una fita enorme en el nostre impuls per crear el malt Raasay Single: més de 500 bótes plenes. Encara esperem amb paciència, però cada dia s’acaba la espera. . . . . #casks #whisky #barrel #singlemalt #Scotch #scotchwhisky #raasay #Raasaywhisky #distillery #scotland #whiskyproduction

Una publicació compartida per Isle of Raasay Distillery (@raasaydistillery) l'1 de setembre de 2018 a les 4:08 am PDT

Tot i que moltes de les destil·laries que s’han obert a Escòcia recentment han estat destil·leries antigues extretes de boletes, Raasay és la primera a existir a l’illa –o almenys la primera legal, ja que una destil·lació il·lícita era aparentment comuna en aquest accidentat, ventada illa. Fan les coses una mica diferent, mantenint les coses el més locals possibles: l’ordi s’està conreant per les molles locals en un camp proper, l’aigua que s’utilitza en totes les etapes del procés s’està extreure d’un pou que s’ha estat utilitzant des de llavors. A l’època celta, i fins i tot la torba Raasay s’utilitzarà en el procés d’assecat.

La destil·leria només es va obrir l'any passat, així que passarà un temps abans que aquest whisky completament de Raasay estigui a punt, però, al mateix temps, han fet una barreja 'Mentrestes que esperes', que s'espera que doni una idea del que serà l'article acabat. ser com. Vam tastar el que vam poder, però lamentablement la necessitat de tornar a la sella ens va impedir gaudir-ne més; d'aquí a uns quants anys, quan la destil·leria hagi produït el seu propi whisky per a casa, ho faré per encarregar-ho i, certament, demanar una ampolla.

Agraint al personal una estupenda estada, el breu recorregut del ferri ens transporta de nou a Sconser i, en molt poc temps, al càmping Skye, on es troba una cuppa ràpida abans del viatge cap al nord. La destinació actual és Uig a l'A87, i una altra carretera que canvia d'est a oest de Skye, que travessa el centre de l'illa Drumuie amb una sèrie de racons suaus i esverats que s'allarguen en pistes simples i passant per llocs. He de dir que es tractava d’un territori tigre pur, un tercer engranatge i la conducció del parell suau entre l’àpex i l’àpex als trams més oberts.

Fins i tot els pneumàtics de tot terreny ofereixen una gran quantitat de comentaris sobre el que passa a la superfície de la carretera, només protestant lleugerament quan els frens es posen en marxa quan un automobilista es desvia del carril cap a mi, demanant maniobres ràpides i evasives. És un fet trist que, sense importar el camí que feu, sempre us trobareu amb algú que faci servir el temut telèfon mòbil mentre conduïu.

Arribant a Uig i sentint-nos peckish, trobem un cafè i ensumem a un sandvitx de botifarres rentat amb una altra tassa de te. El temps continua creixent un somriure, ja que la temperatura continua augmentant, el propietari del cafè ens recorda que "gaudim mentre duri temps, no passarà molt abans de viure un estiu escocès adequat" amb l'ullet. Crec que és just, per això, varem agafar les bicicletes una vegada més i girar cap al sud per passar la darrera nit al càmping, contemplant les vistes a un ritme relaxat.

Skye és, sens dubte, una illa veritablement pintoresca, plena de platges amagades, passejades per turons i gent hospitalària, però cal dir que és gairebé massa bona, ja que, fins i tot fora de la temporada alta, la xarxa de carreteres lluita seriosament per afrontar el volum de turistes., en particular als trams de pista única més al nord. Per mi és suportable simplement perquè anava amb una moto àgil; en un cotxe no en tinc cap dubte que, arribin les vacances, el bloqueig de la xarxa ha de ser una experiència comuna i frustrant per a tots.

El nombre de visitants creixent és certament a mesura que ens endinsem en el càmping més endavant: el nombre d’autocaravanes s’ha duplicat com a mínim a partir del matí i l’espai de les tendes és ara molt bo. Tot i així, tenim una vetllada molt agradable al bar, fins i tot si l'espera de beure és més llarga, xerrant sobre les meravelles de Raasay i Calum's Road, un viatge a dues rodes que no oblido.

Steve Ayres va circular per Escòcia en un Triumph 1200 XRX: vegeu www.triumphmotorcycles.co.uk. Les habitacions dobles de Raasay Distillery comencen a partir de 140 £ en temporada baixa i 240 £ en temporada alta - vegeu raasaydistillery.com per a més detalls.


Categoria:
La meva pintura preferida: Jenny Uglow
En elogi de les rossinyoles: "He escoltat càntics gregorians a les catedrals gòtiques, però la millor interpretació musical que he sentit mai va ser fora del dormitori una nit"