Principal estil de vidaUn viatge per les ciutats de l’antiga Pèrsia, ‘infusionat de màgia i promesa oriental’

Un viatge per les ciutats de l’antiga Pèrsia, ‘infusionat de màgia i promesa oriental’

El patrimoni mundial de la UNESCO del complex Amir Chakhmaq a Yazd, Iran. Crèdit: Getty Images

Teresa Levonian Cole va fer un gran recorregut pels antics llocs de Pèrsia, i es va enamorar de la ciutat atemporal de Yazd.

Em vaig despertar a un paisatge polsegós, situat en algun lloc entre els grans deserts de sal i sorra, les muntanyes properes a Shir Kuh brumoses a la llum del matí. La ciutat, Yazd, una parada al meu gran recorregut per l’antiga Pèrsia, a bord del luxós tren de l’Àguila daurada - es troba entre les més antigues conegudes i és la llar espiritual del zoroastrisme (que es diu que és una de les religions monoteistes més antigues del món) . Perdut al desert de l’altiplà central de l’Iran, Yazd també és conegut pel seu clima dur i per les abundants magranes.

En última instància, el tren em transportaria, sense esforç, a més de 3.700 milles als principals llocs històrics del país, des de Teheran a Kerman, Kashan, Isfahan, Shiraz i Persépolis. Noms infundits de màgia i promesa oriental.

El tren de l'Àguila daurada a través de l'Iran

Yazd, en particular, ha mantingut una certa fascinació. A Bombai –home de la major concentració de zoroastresos o de parses com es coneixen a l’Índia– i a la ciutat on molts han fugit de la persecució que va començar el segle IX per primer cop, vaig trobar per primera vegada les Torres del Silenci. Ara em quedava mirant un parell d’aquests edificis circulars de 300 anys d’antiguitat, posats en una vessant àrida.

Al voltant hi havia edificis adobe per a dol i cambres per a ritus funeraris, en els quals es rentaven els cossos amb orina de vaca. Tot i que es va deixar en funcionament a la dècada de 1970, el lloc conserva una bellesa estranya i numinosa.

Els zoroastres consideren que els quatre elements (terra, aire, foc i aigua) són sagrats i els seus morts no poden ser ni cremats ni enterrats, per tal de no contaminar la terra ni el foc. Durant els seus anys de funcionament, es van col·locar cossos dins d'aquestes torres. Formada per cercles concèntrics, els homes eren col·locats al cercle més extern de les torres, les dones al centre i els nens més propers al centre, els peus orientats cap a dins, per ser consumits per ocells.

Els dolors romandrien quatre dies després dels quals s’extingirien espelmes a la vessant de la muntanya, cosa que va dir que l’ànima s’havia anat. A les torres només se'ls permetia els sacerdots i els salaris, encarregats de preparar els cossos.

Avui, però, estava entre un grup respectuós de turistes que pujaven els esglaons al petit dels dos, Golestan. L’últim Salar supervivent, ara de 86 anys, encara viu al cementiri proper, on actualment hi ha els zoroastres descansats en tombes folrades de formigó protector. A causa, en part de la prohibició d’Ortodòxia en el matrimoni, la població s’ha reduït a només 125.000 habitants a tot el món.

Tot i que les tradicions cauen preses de la marxa del temps, gràcies a la seva inaccessibilitat, Yazd conserva molta autenticitat i encant. En la seva visita el 1272, Marco Polo la va elogiar com una “ciutat bona i noble” i va escriure amb admiració el seu auge comerç de tèxtils de seda. Aquestes botigues d'artesania abunden encara als carrerons i als patis i als voltants de la gran plaça Amir Chakhmar, amb la seva façana de tres plantes.

Això serveix de teló de fons a les diverses processons i jocs de passió que commemoren anualment el martiri de l’imam Hussein, el terç dels dotze immans de l’islam xiïta, el 2006. Només m’imaginava el fervor d’aquest festival anual de dol i auto-flagel·lació, alleujat que no estava a la meitat.

Si tot això sona una mica sombrívol, Haj Khalifeh aviat va alleugerir l'estat d'ànim. Els propietaris hospitalaris d’aquesta famosa botiga de dolços van oferir els seus irresistibles dolços de baklava i pistatxo mentre els locals es mollaven al nostre voltant, demanant dolços per cent pesos.

L’islam, que va provocar la caiguda de l’Imperi Sassà a l’any 651 i la decadència del zoroastrisme, es representa amb tota la seva glòria a la mesquita del divendres del segle XIV, tan admirada per Robert Byron el 1934.

La mesquita del divendres a Yazd, Iran, es va il·luminar de color blau.

Amb els meus companys de ferrocarril (perquè no podíem passejar per cap guia oficial no acompanyats), vaig caminar per un carrer colorit de cafeteries i botigues d’antiguitats i catifes, cap a una porta d’entrada monumental que anava la cúpula de la mesquita més enllà.

Aquesta és l'exuberància de les muqarnes (estalactites) i oceà de rajoles caligràfiques geomètriques i estilitzades que adornen totes les superfícies que el seu creador no podia resistir a una petita autopromoció. "Yazdi va fer aquestes rajoles" presumeix d'una rajola col·locada de manera destacada al mihrab (indica la direcció del Kaaba a la Meca), perquè tothom ho vegi.

"La núvia del desert", "Ciutat dels vents", són els epítets romàntics de Yazd. Un passeig pel nucli antic revela aviat el perquè. Arquitectura del desert meravellosament conservada, incloent cases d’adobe amb cova d’ou i cisternes d’aigua, refredades per distintes torres d’espesses que atrapen el vent i circulen d’aire per dins, amunteguen els carrerons estrets i sinuosos i les petites places. Els passatges semblants a túnels, recoberts per protegir-se del sol, són l'allotjament escollit per a gats llengorosos.

Hi ha poques finestres visibles, modèsties i tempestes de sorra decretant que tot es dirigeix ​​cap a dins cap a jardins fragants. Les portes de fusta clavada són l’únic adorn a les parets exteriors.

I aquí teniu la part divertida. Tenen dos tiradors amb forma suggerent: un de gruix alt i femení, l'altre de forma pendulosa amb un so més profund. “Truqueu amb l’un o l’altre, segons qui hagueu vist”, explica el nostre guia. D'aquesta manera, les dones de l'harem van saber cobrir-se.

L’islam, juntament amb el judaisme i el cristianisme, deu moltes de les seves creences i costums als ensenyaments del fundador del zoroastrisme, el profeta Zaratustra. Per tant, semblava convenient que la nostra última parada fos el temple del foc, el Farvahar, un dels símbols més coneguts del zoroastrisme, estès de forma protectora per sobre de l'entrada.

Més recentment, el Faravahar ha assumit una importància secular i és el penjoll més gastat entre els iranians. A l’interior del temple, l’incendi espantat, que segons la llegenda va sorgir a partir d’un tro, fa uns 1.500 anys, encara s’encén: l’etern símbol de la llum i l’esperança.

El proper tour de Heart of Persia de 14 dies tindrà lloc el març del 2020. Des de 16.295 £ per persona, tot inclòs, viatjant en una cabina de la classe Gold a bord de l’Àguila daurada - www.goldeneagleluxurytrains.com. Permeten vuit setmanes per al visat, des de 165 £ per a titulars de passaports del Regne Unit. La vostra lectura recomanada per al tren és Iran: Persia: Ancient and Modern de Helen Loveday (Odissea, 15, 95 £).


Categoria:
Una beguda per a totes les estacions: per què els britànics són més romàntics que ningú sobre el vi
La casa del Carib de Cliff Richard, amb pistes de tennis, piscines i vistes al mar a totes les habitacions